最近被很多人问到拍拍夜景人像的问题,统一回答。

最近被很多人问到拍拍夜景人像的问题,统一回答。  在这里回答的是夜间拍摄的思路、少量附件的灵活运用,难度算是从初级到中级,不包括多闪光灯布光和外拍灯,所以想看专业夜景布光的请绕道。  首先从相机操控下分析这个问题:  夜景拍摄对相机最大的考验就是因为光量少,所以导致快门速度变慢,解决这个问题有三个途径:开大光圈、增加感光度、手动增加光量。  增加感光度是最最简单的方法,但高感光度会增加照片噪点降低画面效果。夜景拍摄建议开到ISO400~800,如果遇到喜欢的暗光场景可以适量开大,但一般不建议开到ISO2000以上。  大光圈是大多数影友拍摄夜景的选择,会有妹子们喜闻乐见的背景模糊效果,但往往需要另外购置,手里有18-55或者18-105或者18-200镜头的童鞋,低头看看你们镜头的最大光圈是不是F3.5,所以你们光圈还不够大,可以推荐花600块买个50
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1.4,妹子会很喜欢哟。永利游戏 1  香港星光大道观景平台的一层晚上会有比较亮的灯,可以借着光线拍摄人像,而在有星星手印的那个地方光线就没有这么足了,光圈F1.4,所以童鞋们不要再问这样的照片手机和卡片机能不能拍出来,答案就是不能!  手动增加光量其实就是在夜景的基础上另外加光,一般的办法是使用闪光灯、手持LED、使用外拍灯。  使用闪光灯效果,机顶闪。永利游戏 2  另外,在拍摄夜景人像时,由于路灯大多发黄,所以在色温上大多选择荧光灯或钨丝灯模式,中和掉画面中的黄,让画面自然一些。  接下来分析一下大家在夜晚拍摄的需求和问题:  其实大致是两种情况,第一种是由于觉得城市夜晚的灯光装饰很漂亮,想合影,但拍出来要么脸是黑的要么就是糊的。第二个需求是在比较黑暗的情况下拍照,完全找不到光源,既对不上焦也跟不上快门速度。  脸糊的问题无非就是快门速度太慢和对不上焦的问题。快门速度慢在前面说过了,需要用提高感光度和大光圈来解决。对不上焦则很有可能是因为背后的光线太亮了,这就引申到下一个脸黑的问题啦。  脸黑其实是一个光线问题,夜景拍摄最重要的就是找光,不管是夜景中原本存在的光线还是人造光线,都是夜景拍摄里的关键点。上一页1234567下一页本文导航

  在这里回答的是夜间拍摄的思路、少量附件的灵活运用,难度算是从初级到中级,不包括多闪光灯布光和外拍灯,所以想看专业夜景布光的请绕道。

序言 光从哪里来 找找大型的灯箱 慢门拍摄

  首先从相机操控下分析这个问题:

  夜景拍摄对相机最大的考验就是因为光量少,所以导致快门速度变慢,解决这个问题有三个途径:开大光圈、增加感光度、手动增加光量。

  增加感光度是最最简单的方法,但高感光度会增加照片噪点降低画面效果。夜景拍摄建议开到ISO400~800,如果遇到喜欢的暗光场景可以适量开大,但一般不建议开到ISO2000以上。

  大光圈是大多数影友拍摄夜景的选择,会有妹子们喜闻乐见的背景模糊效果,但往往需要另外购置,手里有18-55或者18-105或者18-200镜头的童鞋,低头看看你们镜头的最大光圈是不是F3.5,所以你们光圈还不够大,可以推荐花600块买个50
1.8或2500买个50 1.4,妹子会很喜欢哟。

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  香港星光大道观景平台的一层晚上会有比较亮的灯,可以借着光线拍摄人像,而在有星星手印的那个地方光线就没有这么足了,光圈F1.4,所以童鞋们不要再问这样的照片手机和卡片机能不能拍出来,答案就是不能!

  手动增加光量其实就是在夜景的基础上另外加光,一般的办法是使用闪光灯、手持LED、使用外拍灯。

  使用闪光灯效果,机顶闪。

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  另外,在拍摄夜景人像时,由于路灯大多发黄,所以在色温上大多选择荧光灯或钨丝灯模式,中和掉画面中的黄,让画面自然一些。

  接下来分析一下大家在夜晚拍摄的需求和问题:

  其实大致是两种情况,第一种是由于觉得城市夜晚的灯光装饰很漂亮,想合影,但拍出来要么脸是黑的要么就是糊的。第二个需求是在比较黑暗的情况下拍照,完全找不到光源,既对不上焦也跟不上快门速度。

  脸糊的问题无非就是快门速度太慢和对不上焦的问题。快门速度慢在前面说过了,需要用提高感光度和大光圈来解决。对不上焦则很有可能是因为背后的光线太亮了,这就引申到下一个脸黑的问题啦。

  脸黑其实是一个光线问题,夜景拍摄最重要的就是找光,不管是夜景中原本存在的光线还是人造光线,都是夜景拍摄里的关键点。

  那么,光从哪里来呢?

  城市夜景中能找到的光线有:店铺橱窗光线,路灯,灯牌灯箱,车灯。

永利游戏,  这些光线中店铺光线是最好用的,因为店里用的大多数是荧光灯,色温比较正确,亮度也比较够,在拍照的时候把脸面朝橱窗或店铺,就能借到光线,得到比较足够的光量。

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  这张照片时我站在新宿的一个药妆店旁边,脸基本被左边的光线照亮,才得以对焦(看我后面的妹子脸明显就没有我的亮)。

  香港叮叮车站旁,脸上的光是叮叮车站的荧光灯,所以颜色看起来比后面的景色要冷(没错,我就是那种拍照前还要看一眼头顶上是什么灯的人)。

  而如果没有没有荧光灯那样的光线,可以找找大型的灯箱、装饰的灯具:

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  越南会安是个灯笼之城,找个比较亮的灯笼在旁边一站就好啦!

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  如果上面两样都不具备,就只能找路灯了,路灯也有不少分类,除了亮度的区别还有显色率的区别,在某些比较亮的区域如广场,拍照时尽量面向光源,脸上的光线也能勉强足够。

  但是说实话,这些光线已经算很差的了,而且路灯往往会让脸惨黄一片,失去很多细节,这样的光线如果实在不行可以把照片处理成黑白或单色:

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  慢门拍摄

  在夜景拍摄中由于光线不足而慢下的快门,有时候可以得到更有意思的的效果,但在拍摄慢门时就需要使用三脚架,或者放在某个地方固定,并且,人像拍摄的话要求人不能动哦!

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  快门速度1/2秒,就能把左右的车拍出流动感了。这张照片是我手持拍的,童鞋们不要学……理论上快门速度慢于1/50秒就不要轻易手持了。

  总之在不使用闪光灯附件的情况下,拍照就要跟着光走,哪里有光拍哪里。

  最后给广大童鞋一个忠告,千万不要看到一个美丽的(有光)的喷泉和一串美丽的花灯树就屁颠屁颠地跑下去合影,正是因为你的背后是亮的,照片中的你就肯定是黑的一团,如果相机对焦把你变亮了,那背后的景也一定过曝了,所以一定要先找到自己的面前有光,让前后光线平衡才能拍呀~

  闪光灯运用:

  是不是觉得到处找光挺惨的……那就用用闪光灯吧。

  如果使用外置闪光灯可以使用TTL测光和调节输出量,如果使用机顶闪光灯可以只用纸巾覆盖光线的方法控制光线。

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  这是大光圈和闪光灯结合的案例。模特的脸部曝光正确,前景的光斑是P上去的。

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  这张照片的光线在背后,前面没有什么光线,直接拍摄肯定会脸黑的,所以加了一个闪光把脸照亮,同时也能照亮雪花,得到雪在下的效果。

  下面是一些在慢门中的玩法,很多都是学生时代玩的旧照片了。

  前后帘同步

  在低速快门(1秒以及以上)的情况下,对拍摄对象闪了闪光灯后主体物继续动,或者晃动相机,会产生许多虚影和光条,这在夜店是比较适合玩的。

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  频闪多重曝光

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  这是在低速快门情况下,多次对移动的拍摄对象进行闪光,拍出多个曝光主体。

  星空拍摄

  很多人问星空人像是怎么拍的,在这里简单说一下。

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  佳能5D2 镜头17-40 F4,ISO2000 20秒

  星空拍摄基本原则:最大广角,镜头最大光圈,把镜头拧到无限远(就是镜头上的∞标志),曝光时间15~30秒,感光度2000~4000。

  这张照片利用的光线是旁边的酒店非常微弱的路灯,在我身上产生轮廓光,由于曝光时间长,很微弱的光线也变得很清晰。

  我一般拍星空会尽量找有一点点前景光线的地方,但有的时候是完全漆黑的,如下图:

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  佳能5D2 镜头16-35 F2.8 ISO2000 10秒

  模特 @贺兰乔月

  在年保玉则的星空下一片漆黑,用了10秒的曝光,在十秒曝光期间用纸巾盖在手机电筒上对模特扫光,10秒内间歇扫了三次,得到了正确的光线。

  整个写下来,算是比较亲民的一个夜景拍摄教程,其实主要原因是我自己也没用多个外闪可以玩……夜景拍摄要比白天拍摄更需要动脑,但星星点点的灯光很容易会得到惊喜效果,根据自己的器材量力而行+主动找光线,这件事件就没有那么难了,希望大家晚上出去玩儿也能拍出喜欢的照片。

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